十年前,服裝設計師張兆梅經(jīng)常跑到香港淘面料。在她看來,當時內(nèi)地的服裝與巴黎、東京、米蘭、紐約等都市的時裝基本上不是一個層面的較量,尤其面料環(huán)節(jié)的缺失影響到下游服裝的發(fā)揮,不少高檔服裝不得不采用海外進口面料。在內(nèi)地整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈條中,面料環(huán)節(jié)最為薄弱。
“我全部從海外采購布料,主要是在香港地區(qū),在內(nèi)地產(chǎn)的布料上很難找到設計的感覺,更重要的是內(nèi)地產(chǎn)布料在后整理工序方面處理得不好,容易出現(xiàn)拉線、脫色等情況,到廣州市中大布匹等市場采購,稍不留神就會買到質(zhì)量不過關的布料,風險比較大。”張兆梅如是說。
十年之后,這一切已在發(fā)生變化。
不僅越來越多內(nèi)地從事高級定制服裝的設計師都紛紛改為采用本土面料,就連Burberry(博柏利)、Armani(阿瑪尼)等國際奢侈品牌都開始在內(nèi)地采購面料。
國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心主任李斌紅近日接受《第一財經(jīng)日報》采訪時談到,經(jīng)過多年的發(fā)展,目前中國內(nèi)地紡織行業(yè)技術裝備已具備國際領先水平,所開發(fā)產(chǎn)品在質(zhì)量上已能夠滿足高端服裝品牌需求,但是在引領流行趨勢以及時尚風格設計方面仍然存在明顯差距,這與歐洲長期以來形成的時尚藝術氛圍與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境和創(chuàng)新人才培養(yǎng)有關,中國內(nèi)地在紡織面料創(chuàng)意設計方面尚需努力。
不過,隨著消費者對服裝的要求越來越個性化,小批量、多品牌、成交期短的ZARA、H&M等快時尚品牌迅速占領服裝市場,以及高級私人定制逐漸興起,這些因素也倒逼著面料產(chǎn)業(yè)從原有的粗放型逐漸步入“小而精”時代。
摸索“小”模式
在面料提花這一細分市場領先的上海鼎天時尚科技股份有限公司(下稱“鼎天”),前不久在上海股權托管交易中心舉行掛牌儀式,鼎天正邁入紡織行業(yè)資本和產(chǎn)業(yè)融合的通道,擬通過本次掛牌拓寬公司融資渠道,加速從“傳統(tǒng)紡織”向以創(chuàng)意、設計、資本為主打特色牌的“現(xiàn)代紡織”轉型與升級。
鼎天董事長柴方軍告訴記者,該企業(yè)的競爭優(yōu)勢之一在于從“小”切入,選擇了面料行業(yè)中附加值相對較高的提花領域,并攻破了“無最小起訂量”難題。鼎天成立于2001年,在摸索如何實現(xiàn)小批量、多品種以及規(guī)模化的生產(chǎn)模式上整整花了八年時間,才基本將這條道路全部打通。
此外,整個消費趨勢也倒逼著面料環(huán)節(jié)不得不做調(diào)整。不僅是明星,連普通消費者“撞衫”都會顯得尷尬,隨著消費個性化趨勢越來越明顯,當前服裝行業(yè)的產(chǎn)品更新速度也越來越快,如今一款服飾從上架銷售到下架往往僅有一兩個月時間,而流行時裝的生命周期則更短。這給上游的面料供應商提出了一道難題。
內(nèi)地面料行業(yè)以量見長,由于利潤很薄,一旦量跟不上去,則容易虧損,因此陷入惡性循環(huán)中,產(chǎn)能過剩導致進一步的削價競爭。“要扭轉這一局面難度非常大,但還是有辦法,我們采取借助IT等技術來解決這一生產(chǎn)難題,將上千種提花品種歸成幾大類,借助ERP系統(tǒng)將整個產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售等過程進行整合,實現(xiàn)了生產(chǎn)的標準化、智能化和自動化。這使得小批量可以跟大貨放在一個機器上生產(chǎn)。我們的模式與家具行業(yè)新秀尚品宅配有異曲同工之處。”柴方軍稱,該企業(yè)從接單到產(chǎn)品出樣僅需5~7天,而行業(yè)普通需要一個月,這個時間差對爭取下游服裝客戶起到很大幫助,而且無最小起訂量限制,幾百米甚至幾米都可以起訂,這些加強了議價能力,避開了與同行激烈的競爭,受棉價以及勞動力成本上漲的影響大幅降低。
挑戰(zhàn)與機遇
作為全球最大的紡織生產(chǎn)及出口國,中國具有從原料到成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈,但目前紡織行業(yè)處于產(chǎn)能過剩困境,必然會導致行業(yè)競爭加劇,逐漸淘汰落后產(chǎn)能。
去年,工業(yè)和信息化部制定了《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,明確提出規(guī)模以上紡織工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值平均8%,并指出加快新型染色、印花、多功能后整理、自動化控制及在線監(jiān)測技術在印染行業(yè)的推廣應用,豐富紡織面料的品種,提高面料質(zhì)量的穩(wěn)定性及附加值。
近幾年來,一些紡織企業(yè)因與下游服裝、家紡企業(yè)議價能力十分有限,因利潤薄無法承受成本上漲而逐漸往越南、印度等國家轉移,也有一些企業(yè)部分產(chǎn)能處于閑置甚至破產(chǎn)關閉。隨著逐漸淘汰部分落后產(chǎn)能,近三年來,紡織行業(yè)毛利基本保持穩(wěn)定,其中2012年毛利率較上年略有回升。
不過,由于勞動力成本逐漸上漲,以及東南亞紡織工業(yè)迅速發(fā)展起來,中國紡織工業(yè)依然存在一定風險。李斌紅談到,中國面料發(fā)展主要有三個支撐點:產(chǎn)業(yè)配套完善,企業(yè)間協(xié)作降低成本,對沖上漲的勞動力成本;內(nèi)需市場增長較快,產(chǎn)業(yè)上下游有較大的合作空間;在制造規(guī)模的優(yōu)勢上,加速提升創(chuàng)新水平。外國面料品牌溢價很高,國內(nèi)面料也可以朝設計及品牌溢價方向努力,這不是面對終端消費者,而是主要對下游服裝企業(yè)等客戶樹立品牌意識。
通過與巴黎、米蘭的各大時尚資訊公司保持合作,并聘請法國、意大利設計師參與設計,鼎天在小批量、多款式的“小時代”爭取到Gucci(古馳)、H&M等知名客戶,該公司目前毛利率達到30%,明顯高于全行業(yè)11%~13%的毛利率水平。盡管鼎天所用面料比內(nèi)地類似面料貴一倍,但比法國、意大利的高級面料的價格還低一半,尚有很大的溢價空間。
柴方軍談到,該企業(yè)在面料上的功力已接近歐洲的90%,最后10%的差距主要是在引領國際流行趨勢以及時尚風格等方面,未來企業(yè)的投資將更多從硬件轉向軟件。今年6月,被譽為“時尚女王”的歐萊雅(中國)榮譽副總裁靳羽西成為鼎天的合作伙伴,未來不僅將為鼎天提供資本支持,還將借靳羽西在國際時尚界的影響力拓展歐美等海外市場。
當下,面料企業(yè)紛紛借助展會提升品牌以及拓展海外市場,前不久舉行的上海面輔料展、柯橋國際紡織品博覽會以及廣交會等展會皆成為國內(nèi)面料企業(yè)拓展海外市場的重要平臺。